Desde que Mike Stewart y Ben Severson la surfearon hace más de 25 años muchos han sido los incidentes que ha protagonizado esta ola. Lo normal, si cometes algún error allí, es que el reef se convierta en un rallador de carne y se lleve parte de tu espalda, o te rompa algún hueso, pero poco más.

Ha habido varias veces que la tragedia ha estado revoloteando sobre Teahupoo (que le pregunten a Neco Padaratz cuando le sacaron del agua echando espuma) pero solo una donde la muerte haya hecho acto de presencia en Teahupoo. Fue la tarde del 22 de Abril del 2000 cuando el surfista tahitiano Briece Taerea fue aplastado por una ola de una serie desfasada que había cazado a todo el que estaba en el agua.

El relato se basa en el que hizo Ross Garrett para Surfing Magazine.

Briece era parte del equipo Gotcha, antiguo patrocinador de la prueba del WQS, antes de que Billabong se hiciera con ella, junto con Garrett y Liam McNamara, Mark Healy, Danny Fuller, Manoa Drollett, Briece Taerea, y alguno más. Llevaban días esperando la llegada de un potente swell.

Al fin, el 22 de Abril llegaron las olas. Perfectas líneas de olas de tres metros rompían continuamente en Teahupoo. Todo transcurría con normalidad hasta que una serie desfasada de más de cuatro metros llegó al arrecife. Garrett McNamara cogió la primera ola pero fue aplastado por ella. Estaba tan alejado del pico que decidió remar al bote para observar a su hermano y sus amigos cómo pillaban el resto de la serie. Liam remó la siguiente ola pero no la pilló. Cuando se giró para remontar vio como una ola de cuatro metros le iba a romper en la cabeza. Tiró la tabla, al igual que Hank Mills, mientras que Manoa fue capaz de pinchar la ola justo a tiempo para ver como su amigo Taerea era succionado por la ola y lanzado boca abajo contra el agua.

Cuando la serie paso, Garrett ya se había subido al bote para poder ver que todo el mundo estaba bien. Empezó a contar cabezas y tablas. Creía que todo estaba bien hasta que vio que Manoa remaba hacía una tabla que iba a la deriva. Se tiró al agua y remó hacia ellos a ver si podía ayudar. Cuando llegó, Manoa había sacado el cuerpo de Taerea que al verlo, se quedó tan horrorizado por lo que había encontrado, que de golpe soltó el cuerpo destrozado y se alejó.

Garret, con la ayuda de otros surfistas pudo sacar el cuerpo del agua y, una vez en el barco, hacerle la reanimación con éxito.

Briece Taerea había tragado agua y tenía importantes heridas en la frente, el cráneo, y una más grande que iba desde la barbilla hasta el esternón. El barco se puso en marcha y avisaron a una ambulancia. Cuando llegaron a la costa la ambulancia no había llegado así que le metieron el coche de Manoa para llevarlo al hospital. Poco después de arrancar se cruzaron con la ambulancia y está le llevó al hospital. Lamentablemente, cuando llegaron, Taerea ya había caído en coma, del que nunca volvería. Tenía partido el cuello por dos partes, rota la médula espinal, estaba paralizado de cuello para abajo y tenía tres profundas heridas en la frente. Murió esa misma noche.

Manoa y otros que conocen bien el arrecife, creen que pudo caer de espaldas, caer de cabeza y romperse el cuello y la espalda para luego ser arrastrado por las afiladas rocas.

Hace poco leí un artículo que listaba los inventos más absurdos de la historia del surfing y entre ellos estaban los guantes con membrana.

Los guantes con membrana se pusieron de moda a finales de los 80 y pese a lo que pueda parecer en las fotos eran de lo más molón. Quizá se vieran más en los Estados Unidos pero por aquí algún corchero y sufista los usaba.

Según comentaban, incrementaban la fuerza de remada una burrada. De hecho, surfistas profesionales los usaron tanto para entrenar como en competición. Mark Foo los usó, Glen Winton, por ejemplo, uso estos guantes en el Pipe Masters del 89 consiguiendo llegar a semifinales, y Ross Clark Jones también.


Surfear con ellos suponía mayor velocidad pero también mayor resistencia, lo que se traducía en que al de media hora los hombros del surfista echaban humo, sin hablar del riesgo de lesiones o de la incomodidad. El propio Winton, Mr X, acabó por quitarse un guante e ir a lo Michael Jackson.

No se yo si en estos momentos el WSL permitiría su uso, o si algún surfista se atrevería a usarlos. Los 80 están muy lejos y la imagen a lo Michael Jackson hace tiempo que dejó de estar de moda, pero nunca se sabe. Lo retro mola.

Durante todo el año, y más en verano, conviene recordar algunos pequeños consejos de seguridad que, tanto los novatos como los más experimentados, deberán tener en cuenta para tener una sesión de surf sin sustos o complicaciones.

- Antes de entrar al agua deberás saber por dónde salir. La entrada puede ser más facil que la salida. Estudia la mejor forma de salir del agua, observa el mar. Si no conoces la playa no dudes en preguntar a otros surfistas sobre las características de la playa.

- Que la dificultad de las olas no te superen. Intenta que el nivel de las olas no esté muy por encima de tu surfing, te evitarás problemas. Siempre hay que asumir retos, pero que estos sean progresivos.

- Respeta la prioridad en la ola. La prioridad sobre la ola se tiene o no se tiene, nunca se obtiene. Disfruta de las vistas y el mar, mientras te llega tu turno.

- Nunca saltes una ola. Tanto por educación como por seguridad la norma dice "una ola una persona".

- Comparte la ola. Si la ola abre a derecha e izquierda, trata de compartirla.

- Que haya diálogo en el pico. No está de menos si ves a otra persona remando la ola decirle en qué dirección vas. Evitas accidentes y haces que el resto también pueda surfear.

- Haz amigos. Se educado y saluda a la gente que está en el pico al entrar al agua. No está de más el animar a alguien que va a pillar una ola (un "buenaaaaaa" es suficiente).

- Remonta al pico correctamente. Intenta alejarte de la zona de surfing cuando estás remontando al pico. Así no molestarás a nadie que esté surfeando y evitarás accidentes.

- Nunca remontes detrás de alguien. Si esa persona pierde la tabla te la comerás con patatas. Intenta remontar en paralelo y deja siempre una distancia de seguridad prudencial respecto a los demás surfistas.

- Una persona vale más que una ola. Si estás surfeando y te encuentras con alguien remontando intenta pasarle de forma segura. Si no estás completamente seguro de pasarle con seguridad por delante es mejor hacerlo por detrás de el. Es mejor perder una ola que crear un accidente.

- Nunca abandones tu tabla de surf. Las tablas de surf flotan más que los cuerpos humanos, y no se cansan.

- Nunca sueltes tu tabla de surf. Agarrándote a la tabla saldrás a la superficie antes que soltándola. Aunque siempre hay excepciones. Si la vas a soltar siempre deberás asegurarte que no hay nadie cerca de ti.

- Realiza un mantenimiento de tu tabla de surf. Cambia la cuerda que une la tabla de surf al invento regularmente. Te evitarás problemas. Los inventos también sufren el paso de los baños y del tiempo.

- Nunca olvides que fuiste novato. Es fácil olvidarse que uno fue novato alguna vez. Trata de ser benevolente con los errores de la gente que está aprendiendo y trata de dar algún consejo. Te lo agradecerán.

- Ayuda al que lo necesite. Si ves a alguien en apuros deja de surfear y vete a ayudarle.

- Mantén la calma. No hay cosa peor en el mar que ponerse nervioso en el agua. Si te lleva la corriente, detente a pensar un momento, y rema en paralelo a la playa hasta encontrar un pasillo por donde salir.

- No olvides que el objetivo del surf es pasarlo bien. Disfruta de las vistas, del mar, del agua, de la gente. El surf es mucho más que coger olas.

Pués viendo a Wayne Lynch surfeando con 61 años está claro que si.

Coincidí con el hace ya unos años en un bar en Sopelana. Un tio con pinta casi de vagabundo pero majo de narices y con una clase surfeando que ya quisieran algunos pros de hoy en día.

No se si sabéis quién es Gary Busey, o si le reconoceréis en estos vídeos. Era Leroy "El Masoquista" en "El Gran Miércoles", y el agente del FBI Angelo Pappas en "Le llaman Bodhi", dos de las películas de surf más famosas (no las estoy poniendo al mismo nivel la única de la otra, cuidado).

Una serie de vídeos han visto la luz hace unos días ya, en los que Busey intenta explicar algunos aspectos de la vida a través del surf. Actor, y drogadicto rehabilitado, debía haber muerto varias veces, pero sobrevivió. De su experiencia nos llegan estas palabras.

"Hay algo en lo más profundo de ti, cuando naces, y eso que está tan profundo vive contigo durante toda la vida. Durante tu vida haces cosas que no llegas a comprender en ese momento. No pasa nada, de eso trata la vida. Esa cosa que está en lo más profundo de ti es tu verdad. Y tu verdad puede llegarte de formas muy curiosas, si le dejas.




Hay un deporte en el que metí en 1977 cuando hice una película llamada "El Gran Miércoles", una película de surf. No trataba de surf, si no de tres personas que llegan a la edad adulta con el surfing como hilo conductor.

No había surfeado en mi vida. No sabía ni lo que era un boogie board."


"La experiencia en el surfing cambió mi vida en muchos aspectos. No importa por lo que haya pasado, las adicciones que haya padecido: Las mujeres, la estupidez, la cocaína, me hundieron porque no había encontrado en lo más profundo de mi esa verdad. Pero tengo buenas noticias. Finalmente la descubrí. Y una de las formas en la que la encontré fue con el surfing.

Surfing, solo el deporte, ya su nombre suena a un deporte de mariquitas. 'I'm surfing'. Bueno, no es un deporte de mariquitas. Es lo que te llevará a lo más profundo, donde encontrarás tu propia verdad, le doy gracias a Dios por esa experiencia.

Es algo que construirá tu coraje, tu auto estima, la imagen de ti mismo, tu orgullo. Te llevará a lugares en los que nunca has estado. Dentro de ti.

Y es genial."

Hace unos años, cuando hubo una plaga de medusas en Sopelana y me picó una en la mano, me pregunté mientras esperaba en el pico si el remedio de aplicar orina en la picadura sería efectivo. ¿Hace algo la orina en las picaduras de medusa o es simplemente un mito, una simple excusa para un amago de lluvia dorada?

Buscando por Internet he encontrado algunas respuestas contradictorias. En algunos sitios se recomienda el uso de amoniaco reducido para aliviar el dolor en este tipo de picaduras, uno de los componentes de la orina. Por tanto, la aplicación de la orina podría beneficiar en algunos casos.

De todas formas le doy más fiabilidad a la web oficial del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que desaconseja explícitamente aplicar amoniaco, vinagre u orina. Dependiendo de la especie de medusa estos remedios caseros podrían agravar la herida y provocar que duela más.

En definitiva, en caso de picadura de medusa lo mejor que podéis hacer es ir al puesto de socorro y guardar vuestro líquido elemento.




Tratamiento de lesiones

Los primeros cuidados tras la picadura urticante con medusas van dirigidos a inactivar los cnidocitos que hayan podido quedar adheridos a la zona afectada, la extracción de restos que puedan contenerlos, mitigar el dolor y procurar la desinfección de las lesiones. Estas actuaciones pueden resumirse en los siguientes consejos:

- NO RASQUES o frotes la zona afectada, ni siquiera con una toalla o arena.
- Lava la zona con suero o agua marina, NUNCA con agua dulce.
- Quita los restos o trozos con pinzas, o si lo haces con la mano, que esté protegida.
- Para aliviar el dolor aplica frío, durante unos 15 minutos, sin frotar. Si usas hielo evita el contacto directo con la piel. Una solución fácil es utilizar bolsas de plástico con trozos de hielo en su interior.
- No apliques amoniaco, vinagre u orines.
- Los niños, personas mayores o aquellas con alergias que resulten afectados, pueden necesitar una atención especial.
- En caso de observarse síntomas como náuseas, vómitos, mareos, calambres musculares, cefaleas o malestar generalizado, acude al hospital más próximo, e informa, si es posible, del tipo de medusa que produjo la picadura.
- Desinfecta la herida con alcohol yodado 2 ó 3 veces al día durante 48 a 72 horas.
- Hay que tener presente que, normalmente, queda una herida abierta y que ésta se puede infectar. Por tanto, es necesario proteger la herida con pomadas antihistamínicas hasta que la herida cicatrice.

Os dejo el capítulo de Friends, "El de la medusa", y unos cuantos ejemplos de lluvias doradas pseudocurativas.

Esta curiosa pregunta me la hizo una persona que nunca ha hecho surf y que apenas tiene contacto con el surf.

"Siempre que veo a un surfista le veo corriendo al agua", me comentaba. ¿Que por qué corremos los surfistas? La iba a explicar que corremos por infinidad de cosas. El ansia viva, que díría José Mota, es quizá la principal razón. Si ves olas buenas y poca gente eres capaz de quitarte la ropa, ponerte el traje de surf, y sacar la tabla en menos de dos minutos. En esos casos te da igual si te has dejado las ventanillas del coche abiertas, si la tabla tiene suficiente parafa, o te has puesto el traje al revés. En cualquier momento puede cambiar el viento, o parar de bombear, o llegarle un whatsapp a un grupo de adolescentes y petarse el pico. Hay que aprovechar el momento, carpe diem.

También le podía haber explicado que corremos por cosas más triviales como cuando en invierno hace tanto frío que sostener la tabla hace daño y, y pese a llevar puesto el 5/4, gorro, licra, guantes, y escarpines, la única forma de entrar en calor es ir corriendo hasta la orilla para luego hacer el bailecito antes de ir al agua. O en verano, cuando la arena de la playa se asemeja más a una alfombra de brasas incandescentes y la tienes que cruzar descalzo dando saltitos.

O tal vez le podía haber dicho que somos como la gente normal, que siempre tiene prisa y va de un sitio para otro sin parar. Ahora instituto, o uni, o el curro, luego tengo que recoger a los críos, o natación, o entregar la declaración de la renta, o he quedado con mi madre, o con la chavala. Tienes dos horas justas para surfear, nada de elegir el punto de marea, nada de mirar las olas, es el único momento en que te puedes meter al agua, descansar, disfrutar, relajarte con el mar, y vuelta otra vez a la borágine de la vida.

Le podía haber explicado todo eso, pero finalmente elegí un escueto "es que somos así".

"No aguanto un vídeo con 25 air reverses todos filmados desde el mismo ángulo", comenta Luke Hynd. Está claro que este vídeo es diferente a los que se suelen ver, y eso me gusta.

Montgomeri Ernest Thomas Kaluhiokalani, aka Aloha Buttons, uno de los mayores innovadores en el surfing moderno, leyenda para muchos, murió hace casi tres años. Ahora, un documental financiado mediante crowdfunding narra la historia de una vida dedicada al surfing.

Buttons empezó en el surfing a los siete años en Waikiki. Hijo de un soldado de la marina y una hawaiana, Buttons se crió junto con otros mitos del surfing como Gerry Lopez o Eddie Aikau. Su abuela decía que su largo pelo rizado parecía un botón cosido a su cabeza, de ahí su mote, "Buttons".


En los 70, junto con otros surfistas de su generación, ayudó a redefinir el surfing con maniobras sacadas del skate. Es considerado como el "inventor" del 360, nada más y nada menos.

Ganó algunos campeonatos, sobre todo en las poderosas aguas de Hawai, pero su personalidad poco competitiva y su relación con las drogas a finales de los 90 hicieron que no destacara en esta faceta.

Una vez superada su adicción a las drogas gracias a su familia y amigos, Buttons volvió a finales del 2007 a surfear como en su mejores tiempos, con una sonrisa en la cara, y se dedicó a divulgar el amor al surfing.

Quien haya sufrido alguna vez una herida producida por el coral sabrá lo que duele de por si, pero el peligro de estas heridas es la gran posibilidad de que se infecten si no se curan apropiadamente. Aquí te explicamos cómo hacerlo.

Lo primero que hay que decir es que aquí hablamos de cortes poco profundos y rasponazos producidos al chocar contra el coral mientras surfeas. En caso de ser muy grandes o profundos hay que acudir inmediatamente al médico.

1. Limpiar la herida. A las bacterias les encanta la piel muerta, es donde les gusta crecer, por lo que hay que retirarla toda. También hay que quitar cualquier pequeño resto de coral que se haya quedado pegado a la herida. Si fuera necesario, limpiar incluso con un cepillo suave, agua y jabón. Volver a lavar la herida con una mezcla de agua y agua oxigenada a partes iguales, y luego aclarar otra vez.

2. Si después de todo este proceso duele mucho puedes rociarla de vinagre y volver a aclararla. Eso te aliviará un poco.

3. Aplicar una crema antibiótica entre tres y cuatro veces al día. El uso de antibióticos debe ser indicado por un médico.

4. Cuidar la herida. Hay que seguir cuidando la herida los días posteriores hasta que se cure. Limpiar la herida cada día con una mezcla de agua oxigenada y agua, y seguir aplicando la pomada. En caso de seguir surfeando hay que dar la oportunidad  a la herida de que se seque y que pueda así cicatrizar.

5. Vigilar la herida. En caso que se hinche, siga doliendo, o aparezca la fiebre, hay que acudir al médico.

Seguro que habéis visto alguna vez en los vídeos cómo los surfistas aplican lima o limón en las heridas. Como último recurso es mejor que nada pero es mejor el agua oxigenada diluida, ya que el ácido cítrico puede quemar la herida.

División de algo en dos partes mutuamente exclusivas, es decir, o una o la otra congruente a la afluencia central. Eso es la dicotomía. En esto del surfing es muy dificil que los caminos sean tan claros, normalmente se tira por el del medio.

Las facturas no se pagan solas y claro, se surfea lo que se puede. Vas al trabajo con la tabla en el coche, escondida, por si acaso tu jefe es de los que cree que el surfing es solo para vagos y, si hay posibilidades de un baño, sales disparado del curro, dejas de visitar a la familia, a la novia, a la mujer, pasas del dentista, de ir al super aunque en el frigorífico solo te quede una lata de cerveza a medio beber y para el agua. No serán olas como las de los vídeos, no te harás ningún tubo y tendrás que compartir el pico con otros 50 desgraciados. Y seguramente después del baño saldrás con una sonrisa.

De tan solo 1,67 metros de altura pero de un caracter inquebrantable, su historia es tan turbulenta y apasionante, que ha dado para escribir varios libros.

Thomas Victor Carroll nació el 29 de noviembre de 1961 en Newport, Nueva Gales del Sur, Australia.

La madre de Tom Carroll murió de cáncer cuando el tan solo tenía siete años. El último regalo que su madre le hizo, fue en navidades. Era una tabla de surf.

Comenzó a surfear a los ocho años, y en la adolescencia comenzó a destacar sobre los demás. Dos veces campeón de Nueva Gales del Sur y dos veces ganador del prestigioso Pro Junior , con 18 años se unió al IPS World Tour (precursora de la ASP).

En ese año sufrió su primera lesión de rodilla que casi le apartó del surfing profesional para siempre.

Su persistencia y su afán de victoria le llevaron a desatender los consejos de los médicos. En 1982 finalizó la temporada entre los cinco primeros y además dominó con autoridad la World Cup en olas de tres metros en Sunset. En 1983 obtuvo su premio en forma de título mundial de la recién creada ASP ganando seis de las 13 pruebas y convirtiéndose en el primer goofy en ganar el campeonato, y repitió en 1984, esta vez ganando solo 2 de 24.

Carroll era el favorito para repetir victoria en la temporada 85/86, pero tomó una decisión que le haría perder las posibilidades de revalidarlo, pero que a la vez le incluiría en la historia.


Ese año, el dos veces campeón del mundo optó por boicotear el Gunston 500 en Sudáfrica, del que fue campeón el año anterior. En aquella época, el apartheid estaba en uno de sus momentos más álgidos en Sudáfrica, donde una minoría blanca dominaba con mano de hierro a la mayoría negra. Nelson Mandela llevaba 22 años encarcelado, y en el país se vivía una convulsión social.

Cada vez que visitaba el país para competir, el australiano no se sentía a gusto y eso que era blanco. A los surfistas hawaianos se les denegaba el acceso a muchas de las playas, e incluso a Dane Kelahoa, ganador del Pipe Masters, o al mítico Eddie Aikau, les negaron el acceso a muchos restaurante y hoteles años antes.

Un grupo de surfistas profesionales, entre los que se encontraban el propio Carroll, el también sudafricano Cheyen Horan, Tom Curren, y Martin Potter, un sudafricano, con lo que eso suponía en esa época, decidieron boicotear la prueba y no acudieron a competir.

La organización del campeonato se limitó a declarar que "no mantemos ningún posicionamiento político", y la ASP, además de multarles, les sancionó. Mark Occhilupo ganó en la final al sudafricano Shaun Tomson, pero realmente fue ese grupo de surfistas los que consiguieron un pequeños hueco en la historia. Años más tarde, Carroll tuvo la oportunidad de conocer a Nelson Mandela y hablar sobre aquel momento.


Ese año fue Tom Curren el campeón del mundo, y repetiría al año siguiente. Carroll no volvería a ganar otra vez el campeonato del mundo, pero en 1988 hizo historia otra vez al asegurarse un contrato de un millón de dólares con Quiksilver. Acabó tercero ese año, y repitió en 1991, consiguiendo la Triple Corona hawaiana ese año, antes de retirarse en 1993.


Durante tuvo que lidiar con numerosas lesiones comenzando con una gran herida infectada en 1978, una rotura de estómago en 1979, una reconstrucción de la rodilla en 1981, roturas de ligamento del tobillo y espalda y una conmoción cerebral en 1996.

Pero al australiano también se le recordará por sus sombras, sombras muy oscuras algunas.

Su relación con las drogas, con las que estuvo coqueteando desde los años 80, quizá fuera la más destacada. Primero fue la cocaína, luego el LSD, hasta acabar enganchado a la meta en el 2002. Como explicaba su hermano Nick en el programa 60 minutos hace ya seis años: "No paró cuando dejó de ser surfista profesional; no paró cuando tuvo a sus hijos; a ese paso se iba a matar".

Fue justamente su hermano mayor, Nick, el que le ayudó a superar su adicción a las drogas y el alcohol. En el 2006 Carroll ingresó en un hospital privado para su rehabilitación, y ya lleva limpio 13 años.


Estas no fueron las únicas tragedias a las que ha tenido que enfrentarse en su vida. En 1987, tres años después de ganar su segundo campeonato del mundo, llegaba a la final del Pipeline Masters y la ganaba por primera vez solo horas más tarde de enterarse que su hermana había muerto en un accidente de tráfico. Ese día surfeó Pipeline como nadie lo había surfeado hasta entonces.


Una vez retirado ha seguido surfeando, especialmente buscando las olas más grandes junto con su gran amigo y compañero Ross Clark Jones.

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Old truths dealing with MR as a grommet on tour 1982 - Bells Rincon section backside was a real challenge in itself, but against the then 3 time (soon to be 4 time) World Champ it was tough lesson in fine technical detail💯🎶 #generations @quiksilver @simonanderson1 @markrichardssurfboards . . . #yarns #brilliance #timeless #surfing #wsl #bellsbeach #tomcarroll #markrichards #simonanderson #history #iconic

Una publicación compartida de Tom Carroll (@thomasvictorcarroll) el 2 Abr, 2018 a las 1:49 PDT

Un 17 de agosto del año 2000, hace casi 22 años, Laird Hamilton consiguió surfear en Teahupoo una de las olas más grandes hasta la fecha. La llamaron "La ola del milenio".

 

Días antes, Hamilton y algunos surfistas más habían estado surfeando olas de tres y cuatro metros, algo ya de por sí meritorio. Justo cuando él y su equipo estaban listos para marcharse de Tahiti vieron que llegaba otro swell. Sabían que iba a ser grande, pero no imaginaban hasta qué punto. Al día siguiente salieron hacia Teahupoo preparados con dos lanchas para filmar, y dos motos de agua para hacer tow in.

 

Estaba glassy pero algo revirado del oeste, y eso hacía que cada ola fuera un tubo escupiendo un sifonazo al final. Después de rezar un poco, él y su compañero de equipo, Nelson Kubach, vieron una ola que doblaba el tamaño de la más grande de la serie, algo gigantesco. Laird se lanzó a por ese monstruo de 10 metros que formó un tubo perfecto. Rápidamente, se metió dentro desapareciendo entre la espuma para salir victorioso después del sifonazo cuando nadie daba un duro por ello.

 

El mítico fotógrafo Tim McKenna estuvo allí para inmortalizar el momento:

"Darrick y Laird toman el sol durante más de 20 minutos. De repente, se levantan de un salto. Una línea de oleaje acababa de pasar bajo ellos y su amplitud no era del todo normal. Darrick Doerner arranca la moto acuática y coge la ola. 

Son las 11.38 y vemos un muro de agua que se cierne mar adentro. Tiene el doble de tamaño y grosor que la serie habitual. Es en directo y no hay efectos especiales. Una vez más, fiel a su reputación de imán de olas, Laird suelta la cuerda y se lanza a lo largo del muro de agua. La cara de 6 metros forma un tubo enorme y perfecto. Laird mantuvo la calma, se posicionó y esperó a ser cubierto por una caverna. Su línea y su posición de supervivencia son perfectas. La pierna totalmente extendida con todo el peso en la parte trasera de la tabla para evitar ser succionado por la cara como Jason. 

 

La bestia parece más el final del propio océano que una ola. Pero ese océano se enrolla, envolviendo mientras se lanza sobre el arrecife, regalando a Laird la mayor ola jamás domada por un hombre y una simple tabla de surf. La espuma desapareció del horizonte y las pocas embarcaciones y motos acuáticas presentes hicieron lo que pudieron para evitar ser engullidas por el monstruo. Emile, nuestro fiel conductor de lancha, se las ingenió para zigzaguear por el canal y evitar el muro de agua. El motor está a todo gas, la ráfaga del tubo en nuestras caras y la fina lluvia de la explosión de espuma cubriendo todas nuestras pertenencias. 

 

Estoy tumbado encima de las cajas del equipo que corren peligro de caer al agua, agarrado a Gilles Hucault, que sigue filmando. A unos metros de nosotros, Laird reaparece como impulsado por la nube de espuma. Laird busca instintivamente la moto de agua cuando ve la segunda ola de la serie, que parece cerrar todo el canal. Ordena a todo el mundo que salga de la zona y se prepara para sumergirse bajo la ola. Acaba de sobrevivir al mayor tubo jamás surfeada". 

Si, 16 años después, hemos visto olas más grandes en Teahupoo, solo hay que acordarse del código rojo de 2011, pero en aquel entonces cambió totalmente la forma de ver el surfing de olas grandes, modificando la percepción de lo posible y de lo imposible.

Han sido varios los lectores de la web que me han pedido que a ver si podía dar una pequeña explicación de cómo interpretar los datos de oleaje en tiempo real y previsiones que el INM ofrece en su web y que también se pueden ver en la sección de "Oleaje y previsión meteorológica". Son datos bastante fiables siempre que se cumplan ciertas condiciones y se sepan interpretar correctamente, cosa que no hago siempre.

Los datos de oleaje en tiempo real son recogidos por boyas ancladas al fondo marino. Dependiendo de su distancia y orientación a la costa irán mostrando datos diferentes durante el mismo tiempo. Es la media aritmética de Y es que no es lo mismo el oleaje que hay a 10 millas de la costa que a una.

Los datos principales que ofrecen estas boyas son:

1. Altura de la ola: Realmente es la altura significante, que se define como altura que percibe un observador habituado al mar. Es la media aritmética del tercio de olas más altas del registro. Como regla general yo quito un metro a los datos que registra la boya exterior de Bilbao y medio a la costera para ajustarlos a lo que llega realmente a la costa a ojos de un surfista.
2. Dirección de la ola: Mide en grados la dirección en la que vienen las olas. Es un dato muy importante porque normalmente la dirección influye mucho en la calidad de las olas pero también en la precisión de las medidas de las boyas. Las boyas son bastante precisas con marejadas que vienen del noroeste pero suelen marcar más tamaño cuando la dirección es del norte o del oeste. Lo mejor para la mayoría de playas de Bizkaia es que el swell llegue del noroeste, unos 300º.
3. Periodo medio y periodo de pico: El Periodo medio es la media del tiempo que transcurre entre dos olas consecutivas considerando todas las olas del periodo de registro, mientras que el periodo de pico solo recoge la media de las olas más altas. Cuanto más alto sean los periodos con más fuerza y más limpia llegará la marejada. Y cuanto más semejantes sean estos dos datos más constantes será el oleaje. Un periodo medio superior a los 10 segundos se puede considerar como bueno. Por el contrario, cuanta más diferencia haya entre estos datos más inconsistente será el swell.

Por otro lado tenemos las previsiones de oleaje a 72 horas. Estas ofrecen casi el mismo tipo de datos que las de oleaje en tiempo real. No suelen ser muy fiables más allá de las 48 horas pero suelen acertar mucho cuando indican que hay mar de viento u otro mar de fondo además del principal.

Una persona me avisó de la existencia de este pedazo vídeo grabado en 1990 en Super 8 y tan gastado de tanto verlo que hay veces que la imagen se pierde.

Los que surfean y eran "espíritus libres", veinte años después están casados, con hijos, algunos muy lejos de esta ola que tantas emociones les dieron: Jupa Soler, Graig Sage, Bruce Smith, Alfonso Fernandez y Nick Lavery.

Al final del vídeo podéis ver una fotografía de Lavery, haciendo se un tubo precioso con las manos a la espalda. Esta foto (la podeís ver abajo) fue portada de la Tres 60 a finales del 89, en el Mundaka Pro-Am.

En 1975 Jeff Clark ser convirtió en la primera persona en surfear Mavericks. En aquella época no había ni motos de agua, ni chalecos inflables, ni rescates, por lo que lanzarse solo a esa ola inexplorada era más que una aventura.

Ahora Clark conversa con la BBC para recordar esos momentos.

Tienes que coger esa ola y lograr bajar por toda su cara antes de que reviente y se vuelque por encima de ti. Nunca pensé en hacer algo semejante.

Comencé a observarla y a estudiarla hasta que llegó ese día en el que las condiciones eran perfectas. Era una balsa de aceite. Las olas aparecían en formación con un ritmo acompasado.

Cuando estás tú solo haciendo algo que está al filo de los límites asumes que tienes que ser muy cuidadoso, muy calculador. No intentas nada que no crees que podrás lograr el 99% de las veces. No te puedes permitir cometer un error en ese momento, por lo que eres paciente.

Comencé a remar hacia el mar y recuerdo que la corriente era muy fuerte porque la marea estaba a su máximo nivel. Tenía que bordear un arrecife y recuerdo luchar entre las olas. Finalmente pude llegar hasta el pico. Hay rocas a unos 475 metros de la playa que sobresalen levemente del agua. Después de esas rocas hay plataformas debajo del agua que tienen la forma de tu mano. Parecen como espaldas de cocodrilos en el suelo del océano, con la cola apuntando hacia el noroeste.


Cuando la ola comienza a sentir la cola del cocodrilo reduce su velocidad un poco. Al tiempo que se dirige hacia el arrecife en Mavericks, pierde profundidad y en el medio asoma la forma de una cuña. Esa cuña golpea de repente en una plataforma que está a sólo 4,5 metros de profundidad, es como si alguien se tropezara.

En el momento en el que llegó la ola, me di la vuelta y ya no había vuelta atrás, estaba totalmente decidido. Con la cabeza abajo comencé a remar lo más fuerte que puede, sólo buscaba descender, atemorizado, tratando de mantener la velocidad para dejar atrás a esa cosa. Y lo logré. Me escapé. No hay nada más satisfactorio que ver algo que estuviste observando por tantos años, estudiándolo y luego hacer lo que pensaste que podías hacer.

Pero nadie más estaba con ganas de hacerlo. Durante años estuve tratando de que la gente me escuchara y me acompañara allí. Pero nadie quiso hacerlo.





En 1990 conseguí que dos chicos de Santa Cruz se metieran en Mavericks conmigo, y volvieron a casa contándolo a todo el mundo. La siguiente vez que apareció la ola en Mavericks hubo 12 personas listas para surfearla, y a partir de entonces todo cambió.

Fue un poco desconcertante al principio. Pero al mismo tiempo que la gente venía y se iba, lo intentaban y fallaban, y lo volvían a intentar hasta conseguirlo, todo fue encontrando su lugar. La sensación era que nadie iba a sobreexplotar esta ola y quitarle la magia.

No me arrepentí de haberla compartido, porque siempre seguiría siendo Mavericks.

En diciembre de 1994 escuché que Mark Foo, Ken Bradshaw y Brock Little, instituciones del surf de la época, habían ido a surfear a Mavericks.

Entré primero al agua y luego ellos me alcanzaron en el pico. Había buenas olas y eran grandes, pero no gigantes y fuera de control. Nada del otro mundo, no más de siete o nueve metros.

Me acerqué a Mark y le dije, "Mark, ¿qué piensas?", y él me respondió, "nunca me imaginé que hubiera una ola tan buena". Simplemente fue estimulante escuchar eso.

Después, cuando me estaba cambiando en la playa, alguien me gritó desde el acantilado que había un grupo de chicos dirigiéndose hacia las rocas. Tomé los prismáticos y pareció que todos habían conseguido salir con éxito.

Me fui caminando hasta las oficinas del puerto y cuando llegué sonó la alarma. La patrulla del puerto había sacado el cuerpo de una persona y estaban tratando de resucitarle. Fue cuando me di cuenta que era Mark Foo.

Él había sido uno de los que habían sido arrastrados hacia las rocas, pero nunca pudo salir. Nadie lo notó.

Me dije que tenía que encontrar a Ken Bradshaw, quien había venido con Mark. Lo hice y le dije, "Ken, tienes que venir conmigo. Mark se ahogó". Me dijo que le llevara a donde estaba él. Fue un día muy triste.

Mark dijo: sabes, si quieres una experiencia total, hay que estar dispuesto a pagar el mayor de los precios. Desafortunadamente le costó la vida.

Me sentí responsable. Sabía que Mavericks era peligroso.

Dos días más tarde, el día de Navidad, cogí mi tabla, mi traje de neopreno y fui hasta la playa. No había nadie. Estuve allí un rato, poniendo mis pensamientos en orden y nadie apareció. Caminé hasta el final de la arena, me arrodillé y recé una oración. Hablé con mi creador sobre lo que había pasado y le pedí que me cuidara.

Justo antes de saltar al agua, escuché una bocina y gritos que venían desde el acantilado. Eran mis amigos, con los que había surfeado desde el instituto. Habían visto mi coche aparcado y se pararon. Me encontraron justo antes de que me metiera al agua y fue como, "¡sí!, genial".

Nadé mar adentro y me tomé un momento para pensar en Mark. Comencé a coger olas y la última la surfeé hasta la laguna. Eso fue para mí cerrar la herida. Aunque sigue siendo una tragedia.

De alguna forma todo cambió. Nadie había muerto por surfear olas grandes y justo cuando llegaron los mejores surfistas de Hawái a California uno muere.

La realidad es que surfear las olas gigantes es peligroso y que puedes morir. Tener tres barcos en el agua, motos de agua, un helicóptero y no llevar un registro de los surfistas que están en el pico... me quedé sorprendido.

Acabé empezando a patrullar las aguas de Mavericks, a entrenar a los surfistas en técnicas de rescate y en reanimación cardiopulmonar. Fue para cubrirnos, para cuidarnos entre nosotros.

La mala fama de Mavericks creo que lo hizo más famosa todavía. Para surfear y sobrevivir a Mavericks tenías que engañar a la muerte. No soy un gran fan de esa notoriedad, y la reputación que Mavericks te podía matar. Estaba más preocupado que seguir vivo y de que mis amigos siguieran vivos.

Han pasado 40 años desde que se surfeé Mavericks por primera vez. Y ver al flujo de personas que surfean sus olas, las carreras que han surgido de sus olas es algo asombroso.

Todavía disfruto entrando allí. Desearía hacerlo sin nadie un par de veces, pero sé que eso no pasará. Pero escojo los días en los que salgo a surfear.

Lo hice hace un par de semanas y todavía fue igual de extraordinario que la primera vez.

El surfing es un deporte sencillo. Tan solo necesitas tu tabla, tu traje, y el mar. Parece entonces imposible que algo pueda fallar en el proceso que va desde tu casa hasta el agua. Error.

Yo soy una persona despistada, todo el mundo que me conoce lo sabe, y a lo largo de los años que llevo surfeando se me han olvidado todas las cosas imprescindibles para surfear. No todas a la vez, claro. Desde los chapines a mediados de marzo, hasta el invento, o la parafina justo después de limpiar la tabla.

Una vez, con las prisas, me cambié a todo correr y cuando pillé la tabla me di cuenta que se me habían olvidado las quillas. No era cuestión de ir con ella en plan alaia así que tuve que volver a casa a por las quillas con el traje puesto para intentar ganar algo de tiempo.




Otra vez me pasé unos cuantos días creyendo que tenía el traje metido en el maletero del coche y cuando por fin llegaron las olas fui a ponérmelo y, sorpresa, no estaba. Y era invierno.

Lo de la toalla tiene delito. Cuantas veces me habré secado con la funda de la tabla, una camiseta, o cualquier cosa absorbente que encontrara en el maletero por muy sucia que estuviera.

Quizá la más sangrante de todas fue cuando después de un buen baño en Sopelana en invierno, cuando podías aparcar abajo, me cambié, cogí el coche, me fui a casa, y cuando llegué, abrí el maletero y me di cuenta que me había olvidado la tabla en el parking. Lamentable. Lo curioso es que cuando volví todavía estaba ahí, esperándome la pobrecita.

Martin Potter o Pottz, como le llaman sus amigos, es uno de los surfistas que más ha influido en la década de los 80. De talento extrovertido, agresivo cuando bebía, trasladó algunas maniobras al surf directamente desde la pista de skate.

Potter es una mezcla de lo bueno y lo malo de los ingleses, australianos, y sudafricanos. Nacido en Inglaterra, con tan solo dos años su familia se trasladó a Durban, Sudáfrica. Una vez adulto, y ya siendo un reconocido surfista profesional fijó, su residencia en Australia. "Un sudafricano con pasaporte inglés," se definió en una entrevista a Surfing Magazine.

Pottz siempre ha reconocido la enorme influencia que tuvo Shaun Tomson, el único sudafricano campeón del mundo, tanto en su vida como en su surfing. Viajaron juntos durante los primeros años de competición de Potter, e hicieron una gran amistad, pero también una gran rivalidad en el agua.

Después de ganar un buen puñado de competiciones locales en Sudáfrica a principios de los 80, fue progresando en pruebas a nivel mundial, midiéndose a gente como Tom Curren o Tom Carrol. Menos estiloso que estos, lo suplía con mayor explosividad e imaginación.

Potter era el estereotipo de surfista de los 80. No sabía lo que era entrenar, y todo lo dejaba a la genialidad. Podía pasarse la noche de marcha, bebiendo hasta caer al suelo, y competir con solvencia a la mañana siguiente.

El verano del 85 Martin lo pasó en San Clemente, donde dos surfistas locales, Matt Archbold, y Christian Fletcher le observaban detenidamente cuando surfeaba. Fue el comienzo de la expansión de los aéreos en el mundo del surfing.

Ya en el 85, Potter se trasladó a Sidney, donde al igual que Curren y Carroll, se negaron a competir en Sudáfrica en protesta por el sistema de apartheid que estaba instaurado en el país.


El talento estaba ahí, pero los resultados no llegaban. Fue entonces, en 1989, cuando Potter decidió tomárselo en serio y empezar a entrenar. Los resultados no tardaron en llegar, consiguiendo cuatro victorias en las primeras cinco pruebas del circuito. Finalmente consiguió ganar dos pruebas más y proclamarse campeón del mundo a sus 24 años.

Pero la alegría no le duraría mucho. El año siguiente fue un desastre. Fundó una empresa que no tardaría en quebrar, mientras el gobierno australiano le exigía 300.000 dólares de impuestos, una fortuna para la época, rompió con su entrenador, y para colmo se dislocó un hombro. No ganó ninguna prueba aquel año, acabando en 15ª posición.

"Creo que le he dado demasiada importancia a ser campeón del mundo. Parece que ahora salgo solo a defender mis títulos. He dejado que la maldición del título mundial me afecte," dijo a Los Angeles Times ese año.


De todas formas, Potter consiguió recuperarse. En el 92, Potter ganó a una joven promesa llamada Kelly Slater en las finales del Miyazaki Pro en Japón, y en el 93 consiguió auparse hasta el quinto puesto de la clasificación general de la ASP.

Un año más tarde, Potter se retiraría de la competición.

Luego vendrían los años de entrenador, shapper, y comentarista para la ASP, pero el surfista ya era leyenda.


Y por último, una joyita. Derek Ho, Gary Elkerton, Brad Gerlach, Sunny Garcia, y el propio Martin Potter en el Pukas Rip Curl Zarautz de 1989.





Fotos: Facebook

Es inspirador saber que todavía hay joyas escondidas en la costa que uno puede encontrar si se pone a buscar. Angola es todavía uno de esos sitios vírgenes, destino de aventureros, y esta vez los protagonistas del vídeo tuvieron su premio. Una izquierda tubera e interminable que podría competir contra las mejores olas del planeta.

Hace ya tiempo leí en un periódico un curioso caso en el que el trabajador de una empresa se quejaba de gastroenteritis justo el día anterior a que llegaran buenas olas a la costa.